Η Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης, σε αντίθεση με άλλες εβδομάδες μόδας που επικεντρώνονται κυρίως στη haute couture, δίνει έμφαση στο prêt-à-porter, δημιουργώντας έναν χώρο όπου οι νέοι σχεδιαστές παρουσιάζουν τις καινοτόμες προτάσεις τους για την καθημερινή ένδυση, ενώ οι πιο καταξιωμένοι αναβιώνουν τη νοσταλγία παλαιότερων στιλ και οι καταναλωτές μόδας βρίσκουν το απαραίτητο vision board για την αλλαγή των εποχών. Στο φετινό NYFW, τα ’90s επέστρεψαν. Και μία σχεδιάστρια ξεχώρισε στη λίστα του ’90s chic: η Anna Sui.

Διαβάστε ακόμη: Calvin Klein SS’26: Τα ρούχα που θέλουμε να φοράμε κάθε μέρα

Desert Blooms

Η πασαρέλα στήθηκε στο ιστορικό Chelsea Hotel στη Νέα Υόρκη, που ξανάνοιξε τις πόρτες του το 2022 μετά από πολυετή ανακαίνιση. Ο χώρος αυτός, συνδεδεμένος με καλλιτέχνες και συγγραφείς, αποτέλεσε το ιδανικό σκηνικό για την Anna Sui, η οποία θέλησε να μοιραστεί το νέο της όραμα για την άνοιξη του 2026.

Διαβάστε ακόμη: Τα top models της χρονιάς που ίσως δεν γνωρίζετε

Η σχεδιάστρια εμπνεύστηκε από το Mabel Dodge Luhan House στο Taos, έναν θρυλικό τόπο όπου συναντήθηκαν πολιτισμοί, τέχνη και ελευθερίας και ένα λογοτεχνικό και καλλιτεχνικό καταφύγιο όπου βρέθηκαν προσωπικότητες όπως ο D.H. Lawrence, η Georgia O’Keeffe, ο Ansel Adams και η Millicent Rogers, η νέα συλλογή μεταφράζει το πνεύμα της δημιουργικής αυτής αποικίας σε εικόνες μόδας. Αυτήν την ατμόσφαιρα θέλησε να δημιουργήσει, όπου οι δημιουργοί ζούσαν ελεύθερα, έξω από τα όρια που έθετε η κοινωνία. Αυτήν την ελευθερία θέλησε να αποτυπώσει η Sui στη συλλογή της.

 

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Anna Sui (@annasui)

Φορέματα με τιράντες, slip φορέματα με βολάν, printed mesh ζακέτες και παντελόνια, αλλά και πολλά δαντελένια κομμάτια, ανάμεσά τους και το εντυπωσιακό total white σύνολο με καμπάνα παντελόνι και tunic, που η σχεδιάστρια ονειρεύεται να φορεθεί ακόμη και σε γάμο. Τα baby-doll dresses, που αποτελούν σήμα κατατεθέν της, συνδυάστηκαν με wide blue jeans διακοσμημένα με studs με πιο ροκ αισθητική, σε styling που αναδεικνύει τη νεανικότητα.

Η μόδα μπορεί να στρέφεται προς το boho τα τελευταία χρόνια, όμως για την Anna Sui αυτό είναι το φυσικό της περιβάλλον. Έτσι, οι πλεκτές ζακέτες και τα prints μοιάζουν αυθεντικά και απόλυτα δικά της. Αν αγαπάτε το vintage, θα αναγνωρίσετε την αίσθηση «θησαυρών από yard sale» στις λεπτομέρειες: μαντήλια, παπούτσια με rosettes σε συνεργασία με τον John Fluevog.

Στην πρώτη σειρά είδαμε τη Sofia Coppola, τον Marc Jacobs, την Karen Elson, τη Zandra Rhodes, τη Vera Wang, τη Susanne Bartsch. Στη θέση κάθε καλεσμένου υπήρχε το βιβλίο «The Nineties x Anna Sui» (Rizzoli), μια έκδοση που καταγράφει την ιστορία της. Αν και η μόδα σήμερα συχνά «παίζει» με τη νοσταλγία, για την Sui τα ‘90s δεν είναι απλώς αναφορά αλλά βίωμα. Όπως είπε και η ίδια: «Νομίζω πως οι άνθρωποι θα εκπλαγούν από το πόσο διαφορετική και lo-fi ήταν η δεκαετία τότε».

Η συλλογή είχε και μια πιο λογοτεχνική διάσταση. Η ηρωίδα του «Ο Εραστής της Λαίδης Τσάτερλι» επηρέασε τα boudoir vibes: από την παλέτα με παστέλ εσωρούχων μέχρι τα δαντελένια τελειώματα στα σλιπ και τις ρόμπες.

Η Anna Sui μετρά δεκαετίες καριέρας γιατί η μόδα της θυμίζει vintage-θησαυρούς και έχει αυτή την παιχνιδιάρικη διάθεση layering που ξεχωρίζει: μια καρό camisole πάνω από baby-doll, φορεμένο με ριγέ παντελόνι. Ή πιτζάμες από δαντέλα με slip και pointelle ζακέτα. Όλα αυτά ολοκληρώθηκαν με Millicent Rogers-style μπούκλες και έντονη electric blue σκιά ματιών.

Η ετυμηγορία

Όμως η Anna Sui μπορεί στο παρελθόν να ήξερε πώς να ταράζει τα νερά. Για παράδειγμα τα λεοπάρ πουκάμισα, οι φούστες και τα αξεσουάρ της από τη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 1995, που η Michele Hicks φόρεσε στην πασαρέλα, ήταν πραγματικά κομμάτια-ορόσημα. Σφράγισαν μια εποχή και επηρέασαν καθοριστικά την αναβίωση των animal prints. Ένα λεοπάρ μίνι ή ένα τοπ μπορούσε να σε κάνει να νιώσεις τολμηρή, έτοιμη να αναστατώσεις τη βραδιά και να προκαλέσεις. Η Sui τότε απέδειξε ότι το λεοπάρ μπορούσε να είναι και classy και «βρόμικο» ταυτόχρονα.

Το ίδιο ισχύει και για το babydoll slip dress της συλλογής SS94. Με δαντέλα, λουλούδια και μήκος πάνω από το γόνατο, το φόρεμα ήταν δήλωση. Επηρεασμένο από το Kinderwhore στιλ της Courtney Love και τη μουσική σκηνή των ’90s, ταρακούνησε τις κοινωνικές συμβάσεις γύρω από το φύλο και την ένδυση. Ήταν παιχνιδιάρικο αλλά και επαναστατικό, ένα ρούχο που φοριόταν και ταυτόχρονα αμφισβητούσε.

Κι όμως, εκείνη η δημιουργός που κάποτε έπαιρνε τα σύμβολα της θηλυκότητας και τα έκανε όπλα αντίστασης, σήμερα μοιάζει να έχει χάσει τον αιχμηρό της χαρακτήρα. Η Anna Sui που δίδασκε ότι το λεοπάρ μπορεί να είναι ταυτόχρονα αριστοκρατικό και αλήτικο, η Sui που έκανε το slip dress σύμβολο αντίδρασης και εφηβικής επανάστασης, τώρα φαίνεται εγκλωβισμένη στη δική της νοσταλγία. Αντί να προκαλεί, αναμασά vintage εικόνες με μια διάθεση ρετρό-ρομαντισμού.

Ίσως το πρόβλημα δεν είναι ότι η Sui ξεμένει από ιδέες, αλλά ότι φοβάται να τις πάει στα άκρα. Η Anna Sui του σήμερα μοιάζει περισσότερο με μουσειακή επιμελήτρια του ίδιου της του αρχείου παρά με τη ριζοσπαστική σχεδιάστρια που στα ’90s έκανε το κοινό να αναρωτιέται αν η μόδα μπορεί πράγματι να είναι πολιτική. Και αυτό, για μια δημιουργό που κάποτε υπήρξε η αιχμή του δόρατος της αμερικανικής μόδας, είναι τουλάχιστον απογοητευτικό.