Schiaparelli Άνοιξη – Καλοκαίρι 2026: Va-Va-Voom στην πασαρέλα

Το μουσείο Pompidou υποδέχτηκε τους καλεσμένους του οίκου Schiaparelli. Η νέα συλλογή Άνοιξη 2026 επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη μοναδική ικανότητα του καλλιτεχνικού διευθυντή Daniel Roseberry να παντρεύει το σουρεαλιστικό πνεύμα της ιδρύτριας Elsa Schiaparelli με τις ανάγκες της σύγχρονης γυναίκας. Αντλώντας έμπνευση από την αναδρομική έκθεση του γλύπτη Constantin Brancusi που είχε παρακολουθήσει στον ίδιο χώρο, ο Roseberry πρότεινε μια συλλογή που κινείται ανάμεσα στη γλυπτική, την αρχιτεκτονική και την ονειρική φαντασία. Και το έκανε με ένα τρόπο σχεδόν μυστικιστικό. Δεν πρόκειται για ένα οίκο σαν τους άλλους. Ούτε για έναν ακόμα σχεδιαστή.

Πάντα ανατρεπτικός και αμφιλεγόμενος ο οίκος Schiaparelli έχει την τέχνη στο DNA του. Από τον Salvador Dali ως σήμερα, η σύνδεση με την τέχνη είναι παραπάνω από εμφανής. Είναι έμφυτη. Μπορεί κάποι να κατακρίνουν τον οίκο και κατά καιρούς να έχουν σχολιάσει πως αισθητική του για το ready-to-wear μοιάζει υπερβολικά με την couture. Ο σχεδιαστής, όμως, φαίνεται να αγκαλιάζει αυτό το παράδοξο ως πλεονέκτημα. Γιατί να μην μπορεί μια γυναίκα να φορά καθημερινά ρούχα με τη θεατρικότητα και τη δεξιοτεχνία της υψηλής ραπτικής; Η συλλογή αυτή είναι η απάντησή του.  Μια σειρά από looks που λειτουργούν στο φως της ημέρας και εκπέμπουν φως όταν πέφτει το σκοτάδι.

Μπορείτε να διαβάσετε επίσης: Saint Laurent ss26: Ο Vaccarello αντέγραψε τον εαυτό του σε μια συλλογή που είχαμε ήδη ξαναδεί 

Η δύναμη της σιλουέτας

Η συλλογή άνοιξε με εντυπωσιακά ταγιέρ, στα οποία η εσωτερική ενίσχυση που παραδοσιακά είναι ραμμένα στους ώμους ή στους γοφούς εμφανιζόταν εξωτερικά, δημιουργώντας μια ανατρεπτική γεωμετρία. Ένα παιχνίδι με τον όγκο και την αρχιτεκτονική του σώματος που παρέπεμπε στους κώδικες της σύγχρονης τέχνης. Τα πλεκτά πουλόβερ με έντονες σούρες σε γιακάδες, μανίκια και τελειώματα θύμιζαν κλασικές φόρμες του οίκου ενώ οι pencil φούστες αγκάλιασαν τη μέση γλιστρώντας χαμηλότερα από τη μία πλευρά σε μια γλυκιά ασυμμετρία. Ο Roseberry, γνωστός κυρίως για την έμφαση που δίνει στη δομή παρουσίασε φορέματα που έπεφταν στο σώμα σαν υγρό μέταλλο, υπογραμμίζοντας ότι η καινοτομία μπορεί να συναντήσει τη δημιουργικότητα.

Μπορείτε να διαβάσετε επίσης: Stella McCartney ss26: Φτερά, πούπουλα και ανδρόγυνα στη σωστή δόση

Κοσμήματα γεμάτα φως

Δεν θα μπορούσε να λείψει και το θεατρικό στοιχείο από ένα show Schiaparelli. Ο Roseberry παρουσίασε κοσμήματα σε σχήματα ορυκτών, τα οποία περιείχαν εσωτερικό φωτισμό LED, εκπέμποντας μια εσωτερική λάμψη πάνω στην πασαρέλα. Μια κίνηση κατά τη γνώμη μας συμβολική καθώς την παρομοιάσαμε με την ενέργεια και τη ζωντάνια που εκπέμπει η γυναίκα της Schiaparelli. Τα υπόλοιπα κοσμήματα καθώς και τα εντυπωσιακά headpieces της συλλογής κινήθηκαν σε χρυσούς τόνους σε ένα αρμονικό ταίριασμα.

Η συλλογή

Ένα από τα κυριότερα στοιχεία της συλλογής ήταν τα σκισίματα στα φορέματα, εμπνευσμένα από το εμβληματικό φόρεμα του 1938 που δημιούργησε η Elsa Schiaparelli σε συνεργασία με τον Salvador Dalí. Ενώ το αρχικό κομμάτι ήταν τυπωμένο ώστε να μιμείται σκισίματα, ο Roseberry επέλεξε να τα αποδώσει κυριολεκτικά με κοψίματα στο jersey και το μεταλλικό ύφασμα που αποκάλυπταν το δέρμα ή δημιουργούσαν διαφάνειες. Ήταν μια κίνηση που ανέδειξε την ιστορία του οίκου αλλά και ένας υπαινιγμός για την ευθραυστότητα της σύγχρονης θηλυκότητας.

Πολλά κομμάτια είχαν στρογγυλά cut-outs και κάποια άλλα περφορέ υφές που ενίσχυαν το παιχνίδι με το φως που ήταν και το κεντρικό θέμα της συλλογής. Η παλέτα κινήθηκε ανάμεσα στο μαύρο, το λευκό, το καφέ, το χρυσό, το ασημί και το κόκκινο. Η απουσία των χρωμάτων έδινε στη συλλογή τον χαρακτήρα της καθαρότητας. Και αυτό ήταν στα υπέρ της. Ο τίτλος “Dancer in the Dark” ήταν αντιπροσωπευτικός, οι ηρωίδες όμως του δημιουργού δεν χάθηκαν στο σκοτάδι. Έλαμψαν σε αυτό.

Photo Credits: Schiaparelli