Ποιος είναι ο Kris van Assche και γιατί η επιστροφή του στη μόδα μας αφορά

Ο Kris van Assche δεν είναι γνωστός σε πολλούς. Κι όμως η επιστροφή του στη μόδα έγινε είδηση. Ο Βέλγος σχεδιαστής, που πέρασε από τον Dior Homme και τον Berluti και διαμόρφωσε ένα σημαντικό κομμάτι της σύγχρονης ανδρικής μόδας, επιστρέφει στο προσωπικό του brand, περισσότερο από μία δεκαετία μετά το κλείσιμό του. Μόνο που αυτή τη φορά δεν επιστρέφει για να κάνει ακριβώς ό,τι έκανε πριν.

Μπορείτε να διαβάσετε επίσης: Οι denim φούστες είναι της μόδας και βρήκαμε την ιδανική στο H&M

Η νέα εκδοχή του Kris Van Assche είναι πιο προσωπική και πιο επιλεκτική. Περίπου 40 κομμάτια για άνδρες και γυναίκες αποτελούν τη βάση της συλλογής, με σακάκια, πουκάμισα, παντελόνια, φούστες, φορέματα και πλεκτάνσε περιορισμένες ποσότητες κατασκευασμένα από  deadstock υφάσματα, δηλαδή υλικά που έχουν ήδη παραχθεί και βρίσκονται ήδη διαθέσιμα. Ακούγεται σαν μια επιχειρηματική αλλαγή. Στην πραγματικότητα, είναι κάτι περισσότερο.

Ποιος είναι ο Kris Van Assche

Για να καταλάβουμε τη σημασία της επιστροφής του, πρέπει να θυμηθούμε ποιος είναι ο Kris van Assche και γιατί το όνομά του έχει αφήσει τόσο έντονο αποτύπωμα στη μόδα. Γεννημένος στο Βέλγιο, ο Van Assche αποφοίτησε το 1998 από τη Royal Academy of Fine Arts της Αμβέρσας. Λίγο αργότερα μετακόμισε στο Παρίσι, όπου εργάστηκε στο πλευρό του Hedi Slimane. Η συνεργασία αυτή αποδείχθηκε καθοριστική για την καριέρα του, καθώς ο Slimane ήταν ήδη ένας από τους ανθρώπους που επηρέαζαν όσο λίγοι τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμασταν το ανδρικό ντύσιμο.

Το 2000 ο Van Assche ίδρυσε το ομώνυμο label του. Από την αρχή, το ενδιαφέρον του στράφηκε γύρω από την κατασκευή του ρούχου, το tailoring και μια πιο σύγχρονη εκδοχή της ανδρικής σιλουέτας. Το 2007 ήρθε η μεγάλη στιγμή καθώς ανέλαβε την καλλιτεχνική διεύθυνση του Dior Homme, διαδεχόμενος τον Slimane. Ήταν μία από τις πιο απαιτητικές θέσεις στην ανδρική μόδα. Ο προκάτοχός του είχε ήδη δημιουργήσει μια ολόκληρη αισθητική γύρω από το εξαιρετικά λεπτό ανδρικό κοστούμι, τη rock κουλτούρα και μια σχεδόν επαναστατική εικόνα του άνδρα.

Ο Van Assche όμως δεν προσπάθησε να γίνει ο επόμενος Slimane. Και αυτό ήταν ίσως το πιο σημαντικό στοιχείο της θητείας του. Αντί να συνεχίσει μηχανικά την ίδια αισθητική, έκανε τον Dior Homme πιο ώριμο. Το tailoring παρέμεινε βασικό, αλλά απέκτησε περισσότερο όγκο και διαφορετικές αναφορές. Αθλητικά στοιχεία, streetwear επιρροές και πιο χαλαρές αναλογίες άρχισαν να συνυπάρχουν με την παραδοσιακή κομψότητα του οίκου. Ο Van Assche έδειξε ότι το ανδρικό ρούχο μπορεί να είναι ταυτόχρονα αυστηρό και σύγχρονο, πολυτελές αλλά όχι απόμακρο και άκαμπτο.

Έμεινε στον Dior για περίπου έντεκα χρόνια. Το 2018 έκανε το επόμενο μεγάλο βήμα, αναλαμβάνοντας τον οίκο Berluti. Εκεί βρέθηκε αντιμέτωπος με μια διαφορετική πρόκληση: έναν οίκο με βαθιά ιστορία στο δέρμα, στα παπούτσια και στην ανδρική πολυτέλεια. Η εμπειρία αυτή πρόσθεσε μια ακόμη διάσταση στη δουλειά του, πριν αποχωρήσει από τον οίκο το 2021.

Και μετά;

Ο Van Assche απομακρύνθηκε από τον ρυθμό των μεγάλων fashion houses και ασχολήθηκε με άλλες μορφές δημιουργίας, όπως με την κεραμική και τη γλυπτική. Παράλληλα, συνεργάστηκε με brands όπως η Fred Perry και η κινεζική Anta. Αυτή η περίοδος έχει σημασία, γιατί η επιστροφή του δεν μοιάζει να προέρχεται από ανάγκη να ξαναμπεί στον ίδιο ακριβώς μηχανισμό που κάποτε άφησε πίσω του.

Το 2015, όταν βρισκόταν ακόμη στο τιμόνι του Dior Homme, είχε κλείσει το προσωπικό του label. Τότε το brand είχε ήδη αναπτυχθεί σημαντικά, με παρουσία σε περίπου 130 σημεία πώλησης σε 32 χώρες. Είχε ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία στην Ασία, κυρίως στην Ιαπωνία και το Χονγκ Κονγκ, αλλά και στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Υπήρχε μάλιστα και δικό του κατάστημα στο Παρίσι. Σήμερα επιστρέφει με σχεδόν αντίθετη λογική.

Και εδώ βρίσκεται η πρώτη απάντηση στο γιατί η επιστροφή του μας αφορά. Εξίσου σημαντική είναι η επιστροφή του στο womenswear. Παρότι το όνομά του έχει ταυτιστεί περισσότερο με την ανδρική μόδα, είχε ήδη δημιουργήσει γυναικεία σειρά και στο προσωπικό του brand από το 2008 έως το 2010. Στη νέα συλλογή, η γυναικεία πλευρά φαίνεται να αποκτά πιο αισθησιακό χαρακτήρα, ενώ το menswear παραμένει πιστό στην καθαρή, αυστηρή γραμμή και στο tailoring που αποτελεί διαχρονική υπογραφή του.

Η αντίθεση που αλλάζει τα δεδομένα

Ο ίδιος άνθρωπος που έχει εργαστεί στους μεγαλύτερους οίκους και έχει γνωρίσει από πρώτο χέρι την δόξα της μόδας, επιστρέφει τώρα σε ένα μοντέλο μικρότερο και πιο ελεγχόμενο. Ο Kris van Assche δεν χρειάζεται πλέον να αποδείξει ότι μπορεί να σχεδιάσει για έναν μεγάλο οίκο. Το έχει ήδη κάνει. Το όνομά του έχει ήδη τη δική του ιστορία. Αυτό που φαίνεται να τον ενδιαφέρει τώρα είναι κάτι πιο δύσκολο. Να δημιουργήσει μια σύγχρονη προσωπική ταυτότητα.

Η επιστροφή του είναι και ένα μικρό τεστ για το πού πηγαίνει η ίδια η μόδα. Μπορεί ένα brand να είναι επιθυμητό χωρίς να παράγει μαζικά; Μπορεί η πολυτέλεια να στηριχθεί περισσότερο στην επιλογή παρά στην ποσότητα; Και μπορεί ένας designer να έχει ξανά άμεση σχέση με το κοινό του, χωρίς να χρειάζεται να χτίσει ένα περίπλοκο μηχανισμό γύρω από το όνομά του;

Μπορείτε να διαβάσετε επίσης: Γκρι παντελόνι: Το νέο neutral της σεζόν

Ο Kris van Assche επιστρέφει έχοντας πίσω του το παρελθόν του. Επιλέγει να το χρησιμοποιήσει χωρίς να εγκλωβιστεί σε αυτό. Αυτό κάνει την επιστροφή του τόσο σημαντική. Ότι ξαναμπαίνε στο παιχνίδι αλλά με τους δικούς του όρους.

Photo Credits: Instagram Kris van Assche