Θα εκπλαγείτε αν μάθετε ότι πολλά από τα ρούχα που κρέμονται στις ντουλάπες σας σχεδιάστηκαν από μια γυναίκα που δεν έτυχε να γίνει διάσημη όσο της άξιζε. Από τα leopard και τα leggings, τις κουκούλες και τα denim jackets, μέχρι δερμάτινες φούστες, φορέματα με τσέπες, φερμουάρ στο πλάι και μπαλαρίνες. Ναι, ακόμα και το jersey wrap dress. Πολλοί ίσως νομίζατε ότι η Diane von Furstenberg ήταν αυτή που δημιούργησε τη φιγούρα κλεψύδρας της δεκαετίας του 1970. Στην πραγματικότητα, η DvF απλώς ανέστησε και έδωσε λάμψη σε κάτι που η Claire McCardell είχε ήδη κάνει βασικό κομμάτι της γυναικείας γκαρνταρόμπας δεκαετίες πριν.

Διαβάστε ακόμη: Το βιβλίο-έπος του Valentino: Η ζωή, τα σχέδια και οι μούσες του σε 576 σελίδες

Η άγνωστη Claire McCardell

Ως άγνωστη σχεδιάστρια, η McCardell κατάφερε να αμφισβητήσει τον ίδιο τον Christian Dior, με τους επενδεδυμένους ώμους, τις σφιχτές μέσες και τα αστραφτερά τακούνια του, που παρουσίασε το 1946 ως το «Νέο Look» για τις γυναίκες. Αδιάφορη προς τον Γάλλο μάστορα, η McCardell σχεδίαζε τα prêt-à-porter ρούχα της ώστε να ακολουθούν τη φυσική μορφή του σώματος, κάνοντας τη μέση-σφηκοφωλιά του Dior να φαίνεται στριμωγμένη και αφύσικη. Η Betty Friedan συμφώνησε, και χρόνια πριν ταράξει την Αμερική με το The Feminine Mystique, είχε γράψει το 1955 ένα προφίλ της McCardell με τίτλο «Η κοπέλα που αψηφούσε τον Dior». Την ίδια χρονιά, η McCardell κοσμούσε και το εξώφυλλο του Time. Παρ’ όλα αυτά, είναι το όνομα Dior που κυριαρχεί στη μόδα σήμερα, ενώ η McCardell και τα δημιουργήματά της ξεχάστηκαν μετά τον θάνατό της το 1958.

Metropolitan Museum of Art

Διαβάστε ακόμη: Marie-Chantal: Ετοιμάζει βιβλίο στα ελληνικά

Τώρα όμως η McCardell αναγνωρίζεται και τιμάται στη βιογραφία της Elizabeth Evitts Dickinson, Claire McCardell: The Designer Who Set Women Free.

Μεγαλώνοντας ως tomboy στο Frederick του Μέριλαντ, παίζοντας με τα αδέρφια της, η McCardell αρνήθηκε να περιορίζεται από κορσέδες και φουσκωτές φούστες της εποχής της. Ξεκίνησε να φτιάχνει τα δικά της απλά ρούχα ήδη από παιδί και σπούδασε στη New York School of Fine and Applied Art, αργότερα γνωστή ως Parsons School of Design. Στο πλαίσιο της φοίτησής της στο εξωτερικό, ταξίδεψε στο Παρίσι για να μελετήσει τις λεπτομέρειες της haute couture. Σε ηλικία 23 ετών επέστρεψε στη Νέα Υόρκη αποφασισμένη να χτίσει καριέρα στη μόδα. Δούλεψε ως μοντέλο sportswear στην B. Altman and Company με 25 δολάρια την εβδομάδα και στη συνέχεια βρήκε δουλειά σχεδιάζοντας prêt-à-porter, αλλά χωρίς πραγματική εμπειρία, αδυνατούσε να αντεπεξέλθει στην παραγωγή και απολύθηκε το 1929. Επιστρέφοντας όμως γρήγορα στην αγορά εργασίας, βρήκε άλλη θέση στη Seventh Avenue και ξεκίνησε από τα χαμηλά, χωρίς να χάσει την επιμονή της.

Η McCardell είχε την τύχη να ευνοηθεί από τη μοίρα των «career girls» και ανήλθε σταδιακά, γιατί ήξερε τι ήθελε και δεν σταμάτησε ποτέ να το κυνηγά. Αποφάσισε να μην κάνει παιδιά και να μη γίνει νοικοκυρά, αναβάλλοντας τον γάμο για πολλά χρόνια, προκειμένου να φέρει τις δημιουργίες της στον κόσμο. Ψυχολογικά, η εργασία ήταν το στοιχείο που την καθόριζε. Όπως γράφει η Dickinson: «Χωρίς αυτήν, δεν ήταν σίγουρη ποια ήταν».

Οι καινοτομίες

Η πρακτικότητα της McCardell αναδείχθηκε και στις καινοτομίες της. Κουραζόταν να μεταφέρει κάθε φορά βαλίτσες 100 κιλών γεμάτες ρούχα για ταξίδια στο Παρίσι. Έτσι επινόησε ένα σύστημα πέντε διαφορετικών ρούχων από jersey, χωρίς να τσαλακώνουν, που μπορούσαν να συνδυαστούν μεταξύ τους και να χωρέσουν σε μια βαλίτσα. Ένα τέτοιο σύστημα ξεχωριστών κομματιών ήταν άγνωστο το 1934, αλλά επηρέασε τη μόδα στην Αμερική για δεκαετίες.

Metropolitan Museum of Art

Στη συνέχεια δημιούργησε το «Monastic dress», ένα φόρεμα-σκηνή με dolman μανίκια και λεπτές ζώνες που τύλιγαν τη μέση πολλαπλές φορές, απελευθερώνοντας τις γυναίκες από κορσέδες. Ακολούθησε το «Pop-over dress», που συνδύαζε στιλ και λειτουργικότητα, ιδανικό για δουλειές στο σπίτι πριν μια έξοδο για κοκτέιλ. Το φόρεμα κόστιζε $6,95 το 1942, πουλήθηκαν πάνω από 75.000 και της απέφερε το βραβείο Coty. Στο ίδιο πνεύμα δημιούργησε το «Diaper bathing suit», τις μπαλαρίνες Capezio και έβαζε τσέπες παντού, μετακινώντας τα φερμουάρ στο πλάι για ευκολία. Έτσι, όχι μόνο επινόησε το αμερικανικό sportswear για γυναίκες, αλλά ώθησε την άνοδο του αμερικανικού design, αμφισβητώντας την κυριαρχία της Γαλλίας.

Η επιτυχία της υποστηρίχθηκε ακόμη και από τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Fiorello La Guardia, ο οποίος συγκέντρωσε δημοσιογράφους μόδας για να ενημερωθεί και αργότερα συνέβαλε στη δημιουργία του New York Dress Institute, που προώθησε και προστάτευσε τους Αμερικανούς σχεδιαστές.

Ποιος θα πίστευε ότι τόσο πολλοί αμερικανικοί σχεδιαστές θα όφειλαν τόσα στη McCardell; Το βιβλίο και η Dickinson καταφέρνουν να μας κάνουν να νοιαστούμε για μια σχεδιάστρια που πιθανόν δεν γνωρίζαμε, η πρώτη Αμερικανίδα που έβαλε το όνομά της σε ετικέτα της Seventh Avenue. Χρόνια πριν από τους Ralph Lauren, Oscar de la Renta, Calvin Klein, Anne Fogarty, Anne Klein, Donna Karan, Bonnie Cashin, Tory Burch ή Lilly Pulitzer, υπήρχε η «Claire McCardell Clothes by Townley».

Η McCardell πέθανε σε ηλικία μόλις 52 ετών από καρκίνο του παχέος εντέρου το 1958, αλλά κατά τη διάρκεια της ζωής της μετέτρεψε με ευφυΐα την κλωστοϋφαντουργία σε βιομηχανία μόδας, αφήνοντας ανεξίτηλο σημάδι στο αμερικανικό design. Τώρα, η δημιουργός της επιτέλους λαμβάνει το στέμμα που της αξίζει μέσα από τη γοητευτική βιογραφία της Elizabeth Evitts Dickinson.

Photo credit: Getty Images /Metropolitan Museum of Art / Wikipedia